Милехин И.
Фиалки и чистота. Журнал "Узамбарская фиалка" №1 2012г.
Увидев заголовок статьи, некоторые читатели, возможно, удивятся: ну что нового и интересного можно узнать по вопросу о «помывке» фиалок?!? Тем не менее, тема эта очень широкая, и я уверен, что дочитав статью до конца, многие цветоводы признаются себе: некоторые нюансы ухода за сенполиями, о которых они и не подозревали, до сих пор оставались вне их внимания.
Успешное выращивание сенполий включает немало моментов, кажущихся незначительными, но важных на самом деле. Успех, как это часто бывает, складывается из мелочей.
Все знают, что от соблюдения правил личной гигиены зависит наше здоровье и комфорт. Едва встав утром, мы умываемся и чистим зубы, принимаем душ, после поездки в транспорте или посещения общественных мест моем руки. А все дело в том, что высокая плотность населения в городах способствует быстрому распространению вирусных и бактериальных инфекций, поэтому гигиена - гарантия нашего выживания.
Оказывается, у фиалок все совсем как у людей: существование в тесноте способствует распространению неизвестных раньше болезней и вредителей. Не раз приходилось слышать: «Пока у меня в доме была одна фиалка, она росла без хлопот и цвела годами, а с появлением коллекции замучили гнили и трипсы».
Знакомая картина? Увы, при этом мало кто способен осознать, что причина неудачи в нас самих: перейдя на другой уровень коллекционирования, мы не научились уходу за растениями в новом качестве - уходу за сообществом растений.
Итак, приступим! А начать мне хотелось бы с такого аспекта, как чистота почвы, ведь она, как известно, - половина успеха при выращивании не только сенполий, но и практически всех комнатных растений. Говоря о чистоте почвы, я, конечно, не имею в виду чистоту физическую и не призываю отмывать ее от «грязи», а вот обеззаразить любую почву и сделать ее безопасной для растений очень важно.
Обеззараживания требуют те компоненты, которые могут содержать патогенную микрофлору - листовой, дерновой, навозный перегной, все покупные субстраты, а также земля, происхождение которой вам неизвестно. Не нужно обрабатывать компоненты, не представляющие опасности для растений, и те, которые могут разрушаться во время обработки (чистый торф и торфяные грунты, промытый песок, перлит, вермикулит, мох, удобрения).
Наиболее распространенные способы обработки земли - протравливание химическими препаратами, прокаливание в духовке при высокой температуре, пролив кипятком и пропаривание над кипящей водой. Для применения в комнатном цветоводстве я рекомендую только последний вариант, так как первые три могут быть опасны, малоэффективны или даже вредны.
Для обработки небольшого объема субстрата вполне подойдет старая кастрюля, дуршлаг, входящий в нее без зазоров, и крышка, плотно его закрывающая. В дуршлаг положите двойной слой марли или неплотной ткани и наполните его чуть увлажненной землей, не утрамбовывая. Накройте дуршлаг крышкой и установите на кастрюлю так, чтобы вода в ней не доходила до дна дуршлага на 3-4 см. С момента закипания воды до окончания пропаривания должно пройти не менее часа. Все это время пар, который имеет температуру кипящей воды, проходит сквозь слой земли и нагревает ее, но при этом не высушивает, как бывает при прокаливании. После окончания кипения всю конструкцию можно снять с огня, однако лучше ее оставить на плите, предоставив воде и земле возможность медленно остывать в течение 4-5 часов, что дополнительно увеличит эффективность обработки. После того как земля окончательно остынет, можно добавить к ней все «чистые» компоненты - торф, различные рыхлители и удобрения.
 | Грунт в марлевом мешочке перед обработкой нужно увлажнить, но не уплотнять. |
 | Продолжительность пропаривания около 1 часа с начала кипения. |
 | После пролива почвы внимательно следите за ее влажностью и не переувлажняйте при следующих поливах. |
Земляную смесь, обработанную таким образом, можно считать полностью свободной от насекомых и большей части микрофлоры. Она «чистая», но не живая, так как в процессе пропаривания в ней были уничтожены все микроорганизмы - и патогенные, с которыми мы боролись, и полезные, обеспечивающие здоровый рост и усвоение растением питательных веществ из почвы. Для того чтобы восстановить микрофлору, достаточно оставить емкость с влажной землей открытой на несколько дней. Но лучше не пускать ситуацию на самотек, а использовать готовые биологические препараты, содержащие полезную для почвы микрофлору, например, Триходермин, Глиокладин, Алирин-Б и др.
И вот почва готова, фиалки высажены и радуют вас здоровым ростом и цветением. Однако рано или поздно наступает момент, когда земля не только истощается, но и начинает менять свою структуру, в ней накапливаются продукты метаболизма корней. В небольших горшках и при быстром росте это может произойти уже через полгода после пересадки. Именно поэтому рекомендуется пересаживать сенполии примерно один раз в 6-10 месяцев. Но, во-первых, в большой коллекции не всегда есть физическая возможность пересаживать так часто, а во-вторых, сенполии, как правило, так продолжительно цветут, что не хочется лишний раз беспокоить и травмировать их. В этом случае на помощь приходит оригинальный прием промывания почвы, который предложил в своей книге Борис Михайлович Макуни.
Для этого готовят чуть теплый слабый раствор марганцовки и устанавливают горшок с растением на банку подходящего диаметра. Небольшими порциями раствор выливают на поверхность почвы, а его избыток стекает в банку через дренажные отверстия. При этом вы заметите, что светло-розовый раствор, пройдя сквозь почву, приобретает коричневый цвет (перманганат калия восстановился до оксида марганца). Благодаря такой полезной процедуре из почвы удаляются застоявшиеся вредные газы, корневые выделения самого растения, а также вымывается часть вредных солей. На одну стандартную фиалку требуется примерно 500 мл раствора. Борис Михайлович рекомендовал проливать таким образом почву 2-3 раза в год, а я могу подтвердить, что эта процедура действительно очень благоприятно сказывается на состоянии сенполий и, кроме того, является слабой микроэлементной подкормкой.
С пропариванием почвы и пересадкой самым тесным образом связана тема подготовки горшков и контейнеров. К счастью, прошли те времена, когда приходилось убеждать цветоводов в преимуществе использования пластиковых горшков по сравнению с керамическими. Кстати, одним из аргументов в пользу пластмассовой посуды была именно простота их обеззараживания. Но начинается все с покупки новых горшков. Как правило, перед первой посадкой их никто не моет, и это вполне допустимо, но все-таки не стоит лениться и промыть даже новые горшки в теплой воде, так как технология их изготовления допускает наличие на поверхности пленки мономера. А вот как выглядят края горшков после полива обычной водой из-под крана, многие знают не понаслышке. Так, при использовании жесткой московской воды солевые отложения появляются уже через несколько месяцев, и к моменту пересадки образуют плотно сцементированный ободок. Самые дешевые тонкие горшки и одноразовые стаканчики не жалко выбросить, а вот качественный пластик прослужит много лет, поэтому перед повторным использованием его стоит вымыть. Кстати, моют горшки не только ради удаления некрасивого налета, но и для обеззараживания от возможных патогенов, обитающих в почве.
Если горшочки совсем маленькие, для начала я обычно удаляю остатки почвы и рыхлый солевой налет со стенок щеткой, губкой для мытья посуды или жесткой зубной щеткой. Если после этого остатки солей снаружи или внутри еще заметны, то замачиваю такие горшки на ночь в 5% растворе соляной кислоты (можно использовать средства, предназначенные для удаления налета с сантехники). На следующий день достаточно хорошенько смыть остатки средства водой и сполоснуть горшки еще раз очень горячей, но не кипящей водой. Точно так же я обрабатываю индивидуальные поддончики.
Если ваши растения были здоровы, то этих процедур вполне достаточно, если же есть опасность распространения почвенных патогенных микроорганизмов или вредителей, то после очистки можно замочить все посадочные емкости в разбавленном водой растворе хлорного отбеливателя (1:10), хотя проще бывает просто выбросить их и не использовать повторно.
И еще пару слов хочу сказать об очистке общих подносов.
В своей коллекции я размещаю миниатюрные фиалки на прямоугольных плоских подносах, в которые уложены синтетические маты или плотная синтетическая ткань (геотекстиль); каждый горшок при этом стоит в индивидуальном поддоннике. Для дополнительного увлажнения воздуха при каждом поливе также увлажняю и ткань, но со временем на ней скапливаются выделяющиеся из воды соли, пыль, частички почвы, налет водорослей. Подносы мою и очищаю так же, как горшки, ткань отмываю в горячей воде, затем устанавливаю поддоны на место, а в воду для увлажнения матов добавляю средство против развития водорослей (продается в отделе аквариумного оборудования).
Как видите, успешное выращивание сенполий включает немало моментов, кажущихся незначительными, но важных на самом деле. Успех, как это часто бывает, складывается из мелочей.
Вот сейчас пора перейти к очистке, мытью и опрыскиванию листвы - вопросам, вокруг которых накопилось немало предубеждений и непонимания. Действительно, из книги в книгу кочует совет не опрыскивать комнатные растения, у которых опушенная листва, как у узамбарских фиалок. Принимая этот совет как истину в последней инстанции, некоторые любители панически боятся всякого контакта листьев фиалок с водой. Между тем любые рекомендации стоит воспринимать критически. Так давайте разберемся, как «сделать хорошо» фиалкам, не навредив при этом.
Так уж сложилось, что большинство коллекций, да и отдельные растения мы содержим в жилых комнатах, а не в специально оборудованных помещениях. Отсюда вытекает необходимость очищать листву от попадающей на нее пыли.
Но следует помнить, что помимо видимой пыли существуют микрочастицы, не видимые глазу, но наиболее опасные. Оседая на поверхности листа, они мешают его нормальному дыханию. Чаще всего вопрос очистки листвы встает при подготовке сенполий к выставке, хотя тот, кто содержит фиалки для собственного удовольствия, также может взять на вооружение эти приемы.
В зарубежных статьях часто рекомендуется очищать листву сухим способом при помощи мягкой кисти. Мне такой метод не понравился, поэтому чаще свои фиалки я мою. Для этого включаю очень тонкой струйкой теплую воду и подношу розетку, наклонив ее к воде. Вода должна литься на нижние листья, при этом пальцами, переходя от центральных рядов к внешним, стараюсь аккуратно избавить их от налета. Таким образом, постепенно поворачивая розетку, можно очистить всю листву, но важно делать это осторожно, чтобы вода не попадала на землю. Вымытые розетки лучше всего оставить на ночь в ванной комнате - в этом случае они будут сохнуть медленно, и на листьях не останется следов воды. Даже если ваши растения не выглядели загрязненными, то после водных процедур они по-настоящему оживают. Такого же эффекта можно достичь, опрыскивая листву теплой водой, делать это можно только после предварительной очистки, в теплой комнате, мягкой, обессоленной водой.
 | После мытья дайте розеткам просохнуть в ванной комнате |
 | Поддоны и ткань, используемые для повышения влажности, также нуждаются в очистке. |
 | Аккуратно удаляйте первые засохшие цветы, это позволш продлить цветение. |
Совет очищать растение от увядающих цветков и засохших листьев покажется кому-то надуманным и само собой разумеющимся, но, поверьте, и он нередко вызывает множество вопросов.
Удалять цветки можно по-разному, в зависимости от того, как цветет тот или иной сорт. Если цветение непрерывное, как, например, у некоторых трейлеров, то кисти с одним-двумя увядающими цветками можно выламывать полностью, так как это будет стимулировать развитие следующих цветоносов. Если же сорт цветет дружно, «шапкой», то, как правило, первые цветки на каждом цветоносе теряют свежесть раньше остальных, в этом случае их можно просто срезать маленькими ножницами, и цветение фиалки продлится еще около двух недель.
Вообще же я стараюсь не доводить цветки до полного умирания, ведь самые нежные и красивые из них - именно те, что раскрываются первыми. Сочные цветоносы обычно просто выламываю, оттягивая и осторожно отводя их в сторону. В литературе встречал совет вырезать цветоносы ножницами или лезвием почти у основания, но, насколько мне известно, никто таким приемом не пользуется.
Удалять увядающие листья также нужно вовремя, но здесь важно не перегнуть палку. Не раз приходилось слышать рекомендацию обрывать лишние листья у взрослого здорового растения с целью направить все его силы на цветение.
Думаю, что абсурдность этого предложения и так понятна, ведь каждый лист - это питание всего растения, его здоровый орган. Удаляя полноценный лист, можно лишь ослабить фиалку и заставить ее цвести только с одной целью - умереть, но дать потомство.
На мой взгляд, правильнее всего снимать лишь те листья, на которых становятся видны какие-либо повреждения (механические тоже портят их вид, но в этом, по-видимому, только ваша вина). Появление прозрачных или сохнущих пятен, желтизна или нездоровая матовость нижних листьев - сигнал того, что лист уже не растет, а постепенно отмирает. Удалить его лучше всего, просто выломав как можно ближе к стволу.
Для того чтобы место слома не стало воротами для инфекций, не поливайте сразу после этого почву или, по крайней мере, не мочите ранку, пока она не подсохнет. Через несколько дней после удаления нижних листьев можно добавить свежий грунт, чтобы стволик не оголялся, а если обрываете сразу много листьев, то есть смысл подумать о пересадке.
Наверное, рассказ о чистоте применительно к сенполиям не будет полным, если не упомянуть об очистке оборудования, используемого при их выращивании в большой коллекции или просто на окне. В данном случае я имею в виду полки, стеллажи и осветительное оборудование.
Если горшки с растениями стоят не на поддонах, а непосредственно на оконной полке или стеллаже, то при поливе и других процедурах по уходу частички почвы или вода неизбежно загрязняют все вокруг.
Не буду пугать вас страшными картинами распространяющихся там инфекций, но, согласитесь: достойные растения должны и окружение иметь соответствующее, поэтому не пренебрегайте простейшей уборкой стеллажей и подоконников - не превращайте свое скромное хозяйство в подобие перегруженной теплицы! А вот запыленные окна, лампы, отражатели и рассеиватели могут действительно ухудшить состояние фиалок. Известно, что интенсивность светового потока от ламп и так падает с течением времени, а если их еще и не протирать, то даже небольшой, невидимый глазу налет может создать свету дополнительную преграду. То же самое можно сказать и об оконных стеклах. Если ваши растения расположены на не очень солнечном окне, то не забывайте мыть стекла по меньшей мере два раза в год - в конце зимы и перед началом холодов. Не исключаю, что после этих нехитрых процедур вопрос «почему мои фиалки не цветут» потеряет для вас свою актуальность. Последнее, на чем стоит остановиться, говоря о фиалках и гигиене, - это чистота рук и инструмента. Еще в начале этого разговора я упомянул, что мы привыкли мыть руки, приходя из общественных мест. При работе с растениями это не менее важно, но уже не столько для нас самих, сколько для наших питомцев. Конечно, я не призываю бежать к раковине после работы с каждым растением, но если вы одновременно обрываете, обрезаете и пересаживаете, то не ленитесь мыть руки после работы с растениями одного поддона или одной полки.
То же самое касается инструмента. При черенковании или переукоренении я чаще всего пользуюсь лезвиями. Их также нужно мыть и желательно - после каждого растения хотя бы в горячей воде, но лучше использовать тот же разбавленный отбеливатель или спирт. Зачем, ведь мои фиалки здоровы? Увы, клеточный сок даже здоровых внешне растений может содержать невидимые глазу вирусы и плазмиды, которые вызовут в дальнейшем непредсказуемые изменения. Если не соблюдать никаких мер предосторожности, то со временем в довольно плотной коллекции все растения могут быть заражены. Понятно, что получить такой «подарок» не хочется никому. А для этого все мы и каждый из нас должны соблюдать эти простые правила (или стремиться к идеалу), ведь профилактика легче и намного эффективнее, чем борьба!
Фото автора