Кто из нас не сталкивался с подобным явлением в своей коллекции? Носит оно внесезонный характер, но чаще про­исходит или холодной зимой или очень жарким летом и яв­ляется результатом того, что корневая система перестала функционировать.

А основные причины, вызывающие такое плачевное со­стояние растений — это разнообразные пере- :

♦ пересушивание;

♦ переувлажнение;

♦ переохлаждение;

♦ перегрев.

Особенно губительно для растений, если эти факторы суммируются: переохлаждение и переувлажнение, пересу­шивание и перегрев. В холодное время года при содержании растений на подоконнике мы сталкиваемся с первой парой негативных факторов. Летом и иногда при выращивании фи­алок на стеллаже — со второй.

И если у начинающих цветоводов фиалки страдают от не­умения грамотно поливать растения, а также подбирать нуж­ный размер горшка и подходящий субстрат, то у опытных — от невозможности правильно полить каждый экземпляр из-за огромного их количества и неудобных условий для ухо­да (когда растения размещаются под потолком, и их полива­ют стоя на цыпочках на верхней ступеньке шаткой лестни­цы-стремянки, а то и просто вслепую).

Как же спасать пострадавшие от некорректного ухода фи­алки?

В первую очередь надо разобраться, что именно произош­ло с растением: залили его или засушили? Явления диамет­рально противоположные, а клиническая картина практи­чески одинаковая: поникшие, потерявшие тургор листья.

Если при очередном поливе вы обнаружили в своей кол­лекции увядшее растение, ни в коем случае не поливайте его автоматически, тем более — двойной порцией воды, решив, что по-видимому, вы случайно пропустили этот экземпляр во время предыдущего полива. Ведь если причина увядания — переувлажнение почвы, то такой полив гарантированно убь­ет пострадавшее растение.

В первую очередь надо взять подвядшее растение в руки и определить, что с ним. Если земля в горшке абсолютно сухая, светло-рыжеватого цвета, часто слегка отошедшая от стенок горшка, а горшок при этом кажется невесомым — растение пересушено. Когда субстрат на ощупь мокрый, цвет его тем­ный, горшок имеет ощутимый вес, — значит растение залито (переувлажнено).

1 - Увядшие листья при переувлажнении в слишком большом горшке, 2 - мертвые корни легко открываются, 3 - нижние листья подвяли при пересушивании

Реанимация при пересушивании

Если растение слегка привяло, и вы уверены, что случайно «обошли» его и не полили в прошлый раз, просто увлажните фиалку как обычно. Как правило, этого бывает достаточно, и через несколько часов она полностью восстановится.

При очень сильном пересушивании субстрата погибают (засыхают) корневые волоски и часть тонких корней, обес­печивающих всасывание воды и питательных веществ. Поэ­тому первый полив после пересушивания не должен быть очень обильным. Для скорейшего и полнейшего восстановления сильно увядшее растение желательно на 1 —3 дня поместить в полиэтиленовый пакет. Результаты будут лучше и проявятся быстрее, если в пакет несколько раз впрыснуть теплую воду. Когда тургор листьев полностью восстановится, пакет с фи­алки снимаем, землю в горшке осторожно поливаем и ставим растение где-нибудь на виду, чтобы было удобно наблюдать за его состоянием. Так как на полное восстановление частич­но погибшей корневой системы уходит одна-две недели, то все это время полив должен быть аккуратным и осторожным.

Если через несколько дней содержания при повышенной влажности тургор листьев не восстанавливается, и фиалка, едва снимаешь пакет, снова опускает листья, значит, от силь­ного пересушивания корневая система полностью погиб­ла. Тогда растение придется перечеренковать, то есть удалить подземную часть стволика вместе с мочкой старых, отмерших корней, а растение укоренить заново.

Чтобы корни образовывались быстрее и лучше, удаляем три нижних листа (если растение взрослое и очень сильно об­лиственное, можно и больше). В стеклянную банку (напри­мер, из-под майонеза) наливаем воду, помещаем в нее расте­ние так, чтобы листья лежали на краях банки, сверху надеваем прозрачный полиэтиленовый пакет, куда для создания более высокой влажности воздуха впрыскиваем немного теплой во­ды. Через 2—4 недели в воде образуется мощная мочка моло­дых корней. Фиалку сажаем в горшочек в рыхлую, воздушную землю, необильно поливаем и снова на две недели помещаем в пакет. Так растение быстрее и надежнее приживется. Затем делаем в пакете несколько отверстий либо развязываем его, но не снимаем совсем, чтобы постепенно приучить листья к воздуху с более низкой влажностью. Через 1—2 недели пакет можно полностью удалить. Растение восстановлено, а заодно и омоложено.

Реанимация при переувлажнении

В случае с пострадавшим от переувлажнения растением надо в первую очередь постараться максимально быстро и полно удалить избыточную воду из земли. Для этого хороши бумажные салфетки и полотенца, на худой конец газеты (не глянцевые). Горшок плотно заворачиваем и регулярно меня­ем намокшую бумагу на сухую.

Для ускорения можно вытащить растение из горшка и просушивать бумагой ком земли с корнями.

Затем определяем, насколько пострадала корневая сис­тема, и можно ли восстановить растение в прежнем качестве или его нужно перечеренковать.

Если черешки нижних листьев подгнили в месте прикреп­ления их к стволику, то старую корневую систему удаляем без промедления, — живых корней точно нет, и спасать нече­го. Когда корешки при легком подергивании отваливаются, значит, они погибли и подлежат скорейшему удалению. Если таких явлений не наблюдается, можно рискнуть восстанав­ливать растение, сохранив корни. Сначала нужно убедить­ся, что процесс загнивания корней не поразил само растение. Делаем поперечный срез подземной части стволика, отсту­пив 0,5—1 см от его конца. Внимательно рассматриваем срез. Если он чистый, зеленый, без признаков гнили, припудрива­ем его порошком древесного угля, отряхиваем с корней ста­рую землю и сажаем фиалку в свежую, слегка увлажненную, очень воздушную, с большим содержанием перлита, в не­большой горшок.

1 - Розетка в банке с водой, 2 - корни, отросшие в воде, 3 - подоконник из пористого пластика - изоляция от холода

Желательно реанимируемое растение поместить на какое- то время в тепличку или пластиковый пакет. Первые поливы очень необильные, полезно добавить «Фитоспорин». Через 1—2 недели после полного восстановления тургора листьев начинаем приучать фиалку к более сухому воздуху квартиры. И еще через некоторое время возвращаем ее на подоконник.

Если корневая система пострадала, но не загнила, можно попробовать восстановить растение, завернув его целиком в цилиндр из газет на 1—2 недели.

Однако самым верным и надежным способом реанимации (спасения) залитой фиалки остается ее переукоренение, и подавляющее большинство опытных коллекционеров пред­почитает не рисковать, а сразу обрезать корни привядшей фи­алки и укоренить ее заново. Цветоводы делают это по-разному.

1 - Обратимая потеря тургора (пропущен 1 полив), 2 - тургор восстановлен через несколько часов после полива

Юля Андрусенко укореняет растение в сфагнуме (в па­кете). Когда оно нарастит приличную мочку корней, мох по возможности удаляет, а фиалку сажает в небольшой горшок в легкую землю (как для посадки листьев).

Лариса Галицкая насыпает рыхлую землю в горшок, сверху кладет слой сфагнума. Розетка фиалки размещается сверху, а стволик частично проходит сквозь сфагнум и почти соприка­сается с субстратом. Процесс укоренения происходит в поли­этиленовом пакете. Если спустя 3—4 недели растение при лег­ком нажатии не смещается, — значит, оно укоренилось. Лари­са развязывает пакет, но снимает его через 2—3 недели и поз­же. Некоторые ее фиалки исхитряются даже зацвести в полу­открытом пакете.

Тамара Копейкина укореняет сразу в субстрате, просто до­бавляя в свою базовую земляную смесь побольше рыхлителей (перлита и вермикулита), горшок берет небольшой, и расте­ние довольно долго держит в тепличке.

Виолетта Каткова в качестве рыхлого субстрата для укоре­нения использует либо чистый вермикулит, либо смесь вер­микулита со сфагнумом. Корни образуются легко, нарастают быстро, вермикулит перед посадкой растения в питательный субстрат легко стряхивается с корней, не повреждая их.

Таня Кузина и Оля Аксенкина укореняют растения, ис­пользуя уникальные возможности фитильного полива: в ма­ленький горшочек вводят фитиль, насыпают грунт, сажают туда растение без корней и размещают горшок на емкости с водой. Розетку листьев сверху накрывают прозрачным паке­том и фиксируют его. Если через 2—3 недели фиалка не сме­щается при нажатии, значит, корни проросли в землю. Пос­ле этого пакет внизу можно развязать, а еще через несколько дней снять совсем.

Зимой иногда подвядают листья растений, которые сто­ят на ледяном подоконнике. При экстремально низких (для этой культуры) температурах самая здоровая и сильная кор­невая система нормально функционировать не может. Но до­статочно такое растение поставить в теплое место, например на стеллаж с лампами, и оно довольно быстро придет в себя. Постарайтесь, насколько это возможно, загерметизировать окна, законопатить и уплотнить поролоном все щели. Можно для подстраховки держать зимой растения в ящичках с высо­кими бортиками, лучше всего — в пенопластовых. Выглядит это не очень эстетично, зато растения надежно защищены от ледяного поддува, а заодно и от сухого горячего воздуха, под­нимающегося от батареи.

1 - Стакан со сфагнумом и верхушка фиалки, 2 - посаженное в сфагнум растение, покрытое пакетом

У многих цветоводов-любителей растения страдают от выращивания в слишком больших горшках. Особенно часто эта проблема возникает при пересадках, когда молодое рас­тение из пластикового стаканчика или маленького горшочка пересаживают сразу в большой горшок диаметром 12— 15 см. Небольшая корневая система не может освоить такой огром­ный объем земли. После полива субстрат долго не просыха­ет, соответственно, корни слишком долго не дышат и поги­бают. Помните: фиалки нельзя выращивать в очень простор­ных горшках, так как у них небольшая, не особенно мощная корневая система. А для полного обеспечения растения пи­тательными веществами лучше пойти по пути более частых пересадок с заменой старого субстрата на новый. И никогда не сажайте растение в горшок «на вырост». Его объем всегда должен соответствовать величине корневой системы. И сле­дующий размер емкости можно использовать лишь после то­го, как корни полностью освоят объем старого горшка. Толь-ко достаточно опытные цветоводы могут позволить себе «пе­репрыгнуть» через один-два размера, но при условии очень рыхлого субстрата и аккуратного полива в течение месяца после пересадки.

Корневая система страдает и при выращивании растений в слишком маленьких горшочках. Если вы делаете это специ­ально для миниатюризации своих растений, не забывайте ре­гулярно их поливать. Ведь в противном случае погрешности полива приведут к регулярному пересушиванию и, как следс­твие, к частичной гибели корневой системы. А погибшие корни - открытые ворота для инфекции и питательная сре­да для патогенных грибов. Это особенно губительно для рас­тений летом, когда пересыхание происходит очень быстро, а на него накладывается и сильный перегрев маленького гор­шочка. И грибные болезни в жару развиваются стремитель­но. Выход, как и в предыдущем случае, — оптимальный для данного экземпляра размер горшка. Для молодых розеток это пластиковые стаканчики или горшочки диаметром 6—8 см, для взрослых растений - 9-10 см. Для очень крупных фиалок с мощной корневой системой диаметр емкости — 11 -12 см, но это, пожалуй, предел.

Страдает корневая система фиалок и при использовании слишком тяжелого глинистого субстрата. Корни у этих расте­ний тонкие, нежные, им не по силам развиваться в такой сре­де. Усугубляет ситуацию и плохая аэрация подобного грунта, а ведь по исследованиям американских специалистов идеаль­ный субстрат для фиалок должен на треть состоять из земли, на треть из воды и на треть из воздуха. При самостоятельном составлении смеси землю берите только с рассыпчатой, гра­нулированной структурой, хорошо переработанную дожде­выми червями.

1 - Фиалка подготовлена для посадки (лишний субстрат удален), 2 - укоренение в рыхлом субстрате, 3 - укоренение фиалки в сфагнуме

И последняя причина, приводящая к угнетенному состо­янию растения, — его старость. У таких фиалок бывает длин­ный, часто изгибающийся стволик, на конце которого нахо­дится блеклая розетка обесцвеченных листьев. Старые корни плохо справляются со всеми своими функциями, легко об­рываются, постепенно превращаются в труху и отмирают. На ощупь они как мочало. И единственная возможность спасти такое растение — омолодить его, то есть перечеренковать. И уже через полгода вы не узнаете свою фиалочку! Но правиль­нее, конечно же, до такого состояния растение не доводить и при каждой плановой пересадке проводить частичное омола­живание, а именно: образовавшую шейку (стволик) заглуб­лять до нижних листьев, а его подземную часть укорачивать на 1 /4—1/3 часть длины, чтобы не увеличивать размеры гор­шка и стимулировать образование новых молодых корней в верхней части стволика.

Итак, перечислим еще раз основные причины подвядания растений:

пересушивание; перегрев; переувлажнение; переохлаждение; слишком большой горшок; слишком тяжелая земля; слишком маленький горшок; очень старое растение.

Надеюсь, что знание этого поможет вам избежать ошибок при уходе за растениями и свести к минимуму потери.

Послесловие

Не заливать растения и контролировать количество воды, отмеряемой при поливе каждому экземпляру, поможет такой субстрат, который в сухом, полусухом и влажном состоянии имеет разные оттенки цвета. Если вы сомневаетесь, нужно ли полить данное растение, просто дотроньтесь до поверхности земли пальцем. Это отличный индикатор степени увлажне­ния, который никогда не подведет.

По мокрой и влажной земле полив не производится. Если второпях вы полили не нуждавшуюся в этом фиалку — не бе­да: промните несколько раз пластиковый горшочек, порых- лите землю, наполните ее воздухом — и растение справится. Или положите под горшок бумажную салфетку. Любителям поливать советую добавлять в субстрат побольше перлита, — это поможет растению перетерпеть вашу страсть. И поста­райтесь найти в себе мужество определить и контролировать оптимальный размер коллекции, чтобы уход за каждым рас­тением хоть чуть-чуть, но был индивидуальным.